Aire Acondicionado No Mantiene la Temperatura Programada

El sensor NTC (termistor de coeficiente negativo de temperatura) es el componente que mide la temperatura real del aire de la habitación y envía esa lectura a la placa de control para que esta decida si el compresor debe seguir funcionando o apagarse. Un sensor deteriorado puede dar lecturas sistemáticamente más altas de las reales (el equipo cree que hace más calor del que hay y sigue enfriando más de lo necesario) o más bajas (el equipo cree que ya ha alcanzado la consigna y para antes). También puede estar físicamente mal ubicado: tapado por una cortina, expuesto al sol directo, o demasiado cerca de una fuente de calor como una lámpara.

1. Verifica la ubicación del sensor: en la mayoría de modelos está en la unidad interior, cerca de la rejilla de entrada de aire, y no debe estar tapado por nada ni expuesto a fuentes de calor o frío directas.
2. Test diagnóstico casero: coloca un termómetro de habitación junto a la unidad interior y compara la temperatura que indica con la que muestra el mando del AC. Una diferencia de más de 2–3 °C persistente indica sensor defectuoso.
3. Algunos modelos permiten calibrar el offset del sensor desde el menú de instalación del mando (normalmente accesible manteniendo pulsados varios botones a la vez): consulta el manual técnico del instalador.
4. Un técnico puede medir la resistencia del sensor NTC con un multímetro: el valor debe coincidir con la tabla de especificaciones del fabricante para cada temperatura. Un valor fuera de rango confirma el fallo.
5. El sensor NTC cuesta 15–40 € de repuesto. La sustitución requiere abrir la unidad interior y localizar el sensor en el circuito de la placa: accesible para un técnico en 30–60 minutos.

Un filtro sucio no solo reduce el caudal de aire (ver guía de AC sin caudal de aire): también reduce el intercambio de calor entre el evaporador y el aire de la habitación, porque el polvo actúa como aislante térmico sobre las aletas del evaporador. El resultado es que el equipo tarda mucho más en bajar la temperatura de la habitación o nunca llega a la consigna, aunque el compresor funcione correctamente. Es la causa más frecuente del "no alcanza la temperatura" y se resuelve gratis.

1. Limpia el filtro según el procedimiento de la Causa 1 de la guía de no-sale-aire (agua fría por el reverso, sacudido, secado completo).
2. Tras reinstalar el filtro limpio, deja el AC funcionando al máximo durante 30 minutos y mide la temperatura de la habitación con un termómetro independiente. ¿Está bajando ahora a velocidad normal?
3. Si el filtro estaba muy sucio y el equipo lleva tiempo en esas condiciones, el evaporador puede tener también suciedad acumulada entre las aletas. En ese caso se necesita una limpieza del evaporador con espuma específica (mantenimiento profesional, 50–80 €).

El gas refrigerante (R32 en equipos modernos, R410A en equipos hasta 2023, R22 en equipos antiguos) circula en circuito cerrado entre la unidad interior y la exterior. Una micro-fuga en una junta, en la válvula de carga o en la tubería puede reducir la carga de gas por debajo del nivel óptimo a lo largo de meses o años. Con gas insuficiente, el compresor no puede producir la capacidad de frío nominal: el equipo funciona y sopla aire frío, pero no lo suficientemente frío para alcanzar la consigna. Los signos adicionales son: la unidad exterior suena continuamente sin pausas, el consumo eléctrico es inusualmente alto y puede haber escarcha en la tubería de gas.

1. Señales de alerta de gas bajo: el AC funciona continuamente sin apagarse aunque la habitación parezca fresca, el chorro de aire de la unidad interior no está tan frío como en temporadas anteriores, o hay escarcha visible en la tubería de color cobre entre las dos unidades.
2. No intentes cargar gas tú mismo: los refrigerantes actuales (R32, R410A) requieren equipamiento específico, certificación F-Gas y manejo en condiciones de presión y temperatura controladas. La carga incorrecta puede dañar el compresor irreversiblemente.
3. Un técnico certificado medirá las presiones del circuito con manómetros: la presión de aspiración (lado baja) y la de descarga (lado alta) deben estar en los rangos especificados para el refrigerante del equipo y la temperatura exterior.
4. Antes de cargar gas, el técnico debe localizar y reparar la fuga: cargar gas sin reparar la fuga es dinero desperdiciado, ya que volverá a perderse en meses.
5. La recarga de gas (R32 o R410A) cuesta 80–150 € de material más la mano de obra del técnico. Si hay fuga en la tubería, añade 100–200 € de reparación.

La potencia de un aire acondicionado se mide en frigorías por hora (frig/h) o en kW térmicos. La norma general es 100 frig/h por m² para zonas templadas, con correcciones al alza en climas muy calurosos (zona C, D o E de España), en habitaciones muy soleadas, con techos altos o con mucha carga interna. Un equipo de 2.000 frig/h diseñado para habitaciones de hasta 20 m² nunca podrá mantener 22°C en un salón de 35 m² con orientación sur en pleno agosto: el compresor funcionará al máximo todo el tiempo y el equipo consumirá el doble sin alcanzar nunca la consigna.

1. Calcula la potencia necesaria: mide el espacio en m², multiplica por 100 frig/h y aplica un 20–30% adicional si la habitación tiene mucho sol directo o está en zona climática calurosa.
2. Verifica la potencia real de tu equipo: está indicada en la etiqueta de la unidad exterior como "Cooling capacity" en kW (1 kW = 860 frig/h) o directamente en frig/h.
3. Si el equipo es claramente insuficiente para el espacio, la única solución real es instalar un equipo de mayor potencia o añadir una segunda unidad.
4. Como medida paliativa: sella las fugas de aire del espacio (puertas, ventanas), baja las persianas en las horas de más sol, y programa la consigna a 24–25°C en lugar de 18–20°C (cada grado menos de consigna supone aproximadamente un 8% más de consumo).

Los compresores inverter modulan su velocidad en función de la demanda de frío: a plena carga trabajan a alta frecuencia, y a mantenimiento de temperatura trabajan a baja frecuencia. Con los años (generalmente después de 8–12 años de uso intensivo), los compresores inverter pueden perder eficiencia: el inverter board se degrada, el compresor pierde hermeticidad interna o los condensadores del variador de frecuencia se deterioran. El resultado es que el compresor no puede alcanzar la potencia máxima necesaria: el equipo funciona pero nunca consigue bajar la temperatura hasta la consigna en días de mucho calor.

1. Síntomas de compresor degradado: el equipo llega bien a la consigna en días de calor moderado (menos de 28°C exterior) pero no puede mantenerla en días de mucho calor (más de 34°C exterior). El rendimiento ha caído por debajo del necesario para los días punta.
2. Comprueba si hay código de error relacionado con el compresor (U1, U4, E1 en Daikin; CH05 en LG; P4 en Mitsubishi): estos códigos confirman un fallo detectado en el circuito del compresor.
3. Un técnico medirá el amperaje del compresor en marcha: si es inferior al nominal para la temperatura de trabajo, el compresor está degradado.
4. El compresor inverter completo cuesta 400–700 € de repuesto más instalación. En equipos de más de 10 años, la sustitución del equipo completo suele ser más económica que reparar el compresor.