Campana Extractora: La Luz No Funciona — Bombilla, LED o Placa

Las campanas fabricadas hasta aproximadamente 2018 utilizan mayoritariamente bombillas halógenas con casquillo G9 (bipin) o E14 (rosca pequeña). Son el elemento de mayor desgaste por diseño: su vida útil es de 1.000 a 2.000 horas frente a las 15.000–25.000 horas de un LED. La sustitución es inmediata una vez identificado el casquillo correcto.

1. Desconecta la campana de la red. Las halógenas G9 alcanzan temperaturas de hasta 300 °C en funcionamiento y mantienen el calor varios minutos: espera siempre a que se enfríen antes de tocarlas.
2. Retira la cubierta de protección de la bombilla (habitualmente un cristal o rejilla sujetos con clips o un tornillo pequeño).
3. Extrae la bombilla: las G9 se sacan tirando suavemente en línea recta; las E14 tienen rosca y se giran en sentido antihorario.
4. Comprueba visualmente si el filamento está roto o si el vidrio está ennegrecido. Si no es visible, prueba la bombilla en otra luminaria para confirmar que está fundida.
5. Sustituye por una bombilla de idéntico casquillo y vataje. Para G9: máximo 25–40 W. Aprovecha para instalar una equivalente LED: misma base, consumo 80% inferior y vida útil 10 veces mayor.
6. Reinstala la cubierta y prueba.

Las campanas fabricadas desde aproximadamente 2016 incorporan módulos LED integrados: un panel o tira de LEDs soldados a una PCB pequeña con un conector estándar (JST o similar). Cuando el módulo falla —por sobretensión, exceso de temperatura o simplemente por agotamiento de los LED— la iluminación desaparece completamente o parpadea antes de apagarse definitivamente. A diferencia de la bombilla, el módulo no es visible a simple vista hasta retirar el filtro o el panel inferior.

1. Desconecta la campana de la red y retira el filtro de grasa para acceder al interior.
2. Busca el módulo LED: en la mayoría de modelos está alojado en la zona frontal o lateral inferior de la carcasa, sujeto con 2–4 tornillos y con un conector de cable plano o conector JST.
3. Desconecta el conector del módulo (tira suavemente sin girar). Con un polímetro en DC, mide la tensión en los pines del conector de la campana mientras la enciendes: deberías leer entre 12 y 24 V DC. Si hay tensión y el módulo no enciende, el módulo está averiado.
4. Anota la referencia impresa en el módulo LED (cara posterior de la PCB) o el modelo exacto de la campana para buscar el recambio.
5. Retira los tornillos de sujeción, extrae el módulo averiado e instala el nuevo. Reconecta el conector asegurándote de que encaja completamente.
6. Prueba antes de reinstalar el filtro.

El portabombillas es el componente metálico o cerámico donde se aloja la bombilla. La combinación de humedad, grasa y calor que se genera en la zona de cocción puede provocar oxidación en los contactos eléctricos del portabombillas, especialmente en campanas sin cubierta de protección sobre la bombilla. El resultado es que la bombilla no hace contacto eléctrico aunque esté en perfecto estado. Es una causa muy frecuente en campanas antiguas o en cocinas de uso intensivo.

1. Extrae la bombilla con la campana desconectada y fría. Inspecciona los contactos metálicos del portabombillas: ¿hay corrosión verde o marrón, restos de grasa carbonizada o deformación de los contactos?
2. Limpia los contactos con un bastoncillo impregnado en alcohol isopropílico. Para oxidación persistente, usa papel de lija fino (grano 400) con movimientos suaves hasta que el metal brille de nuevo.
3. Comprueba que los contactos del portabombillas G9 tengan la tensión correcta entre sí: con un polímetro en AC, deben marcar entre 220 y 230 V cuando la campana está conectada y el interruptor de luz activado.
4. Si el portabombillas está deformado o sus contactos no recuperan la elasticidad necesaria para hacer presión sobre la bombilla, debe sustituirse. El recambio es genérico y cuesta entre 3 y 15 €.

Si la bombilla o módulo LED nuevo no enciende, los contactos están en buen estado y el polímetro confirma que no hay tensión en el portabombillas o el conector del módulo, el fallo está en la placa de control: el relé o triac que controla el circuito de iluminación está abierto de forma permanente. Este componente puede averiarse de forma independiente al resto de la placa, por lo que el motor y los controles pueden seguir funcionando con normalidad. La misma lógica de fallo de placa aplica cuando el horno no calienta a pesar de encender correctamente: el relé de la resistencia está abierto pero la electrónica principal sigue activa.

1. Confirma el diagnóstico midiendo con el polímetro la tensión en los terminales del portabombillas o conector LED con la campana conectada y el botón de luz pulsado. Ausencia de tensión = fallo de placa.
2. Anota la referencia de la placa y consulta disponibilidad del recambio. En modelos Bosch/Siemens/Balay hay buena disponibilidad hasta 10 años. En marcas de distribuidor, la placa puede estar descatalogada.
3. Si la placa está disponible y su coste es razonable (inferior al 40% del precio de la campana), la reparación es viable.
4. La sustitución de la placa de control requiere desconectar todos los conectores (motor, panel, iluminación, sensores de velocidad) y reinstalarlos en la nueva placa en el mismo orden. Recomienda fotografiar todos los conectores antes de desconectarlos.