Campana Extractora No Enciende: Diagnóstico Eléctrico Paso a Paso

La gran mayoría de campanas extractoras incorporan uno o dos fusibles de protección en el circuito interno, habitualmente ubicados en la placa de control o en el bloque de bornes de conexión. Su función es proteger la electrónica ante un pico de tensión, un cortocircuito momentáneo o una sobrecarga del motor. Cuando el fusible salta, la campana queda completamente sin alimentación interna: ni luz, ni motor, ni display. Es la primera causa que debe descartarse porque su coste de reparación es prácticamente nulo.

1. Desconecta la campana de la red eléctrica antes de tocar ningún componente interno.
2. Retira el filtro de grasa para acceder al interior. En algunos modelos, el fusible está alojado en un portafusibles accesible sin necesidad de desmontar más paneles.
3. Localiza el portafusibles: suele ser un componente cilíndrico de plástico con rosca o un clip, cerca del bloque de bornes o en la placa de control.
4. Extrae el fusible con unas pinzas o destornillador plano. Examínalo a trasluz: el filamento fundido o el vidrio ennegrecido confirman que está fundido.
5. Verifica el valor nominal impreso en el fusible (habitualmente 2A, 3,15A o 6,3A) y sustitúyelo por uno de idéntica especificación. No uses nunca un fusible de mayor amperaje: eliminarías la protección del circuito.
6. Reinstala, reconecta y prueba. Si el fusible nuevo vuelve a fundirse inmediatamente, hay un cortocircuito en el motor o la placa: no sigas e investiga la causa 3 o 5.

Las campanas con enchufe estándar tienen el punto de fallo más accesible: el cable de alimentación. Las instaladas directamente a la red (conexión fija a la caja de empalme) requieren comprobar la continuidad del cable con un polímetro. Los síntomas de cable dañado son idénticos a los del fusible fundido: nula respuesta en toda la campana. Sin embargo, el cable dañado es más frecuente en equipos con más de 10 años o en instalaciones donde el cable está expuesto a calor o rozamiento continuado.

1. Con la campana desconectada, inspecciona visualmente el cable en todo su recorrido: busca cortes, aplastamientos, zonas con el aislante derretido o mordeduras.
2. Si tiene enchufe, prueba el tomacorriente con otro aparato para confirmar que hay tensión en la toma.
3. Comprueba el enchufe: extrae con cuidado e inspecciona si algún pin está negro o quemado, o si el plástico presenta deformaciones por calor.
4. Si dispones de polímetro, mide la continuidad del cable entre el enchufe y el bloque de bornes de la campana. Cualquier lectura de circuito abierto indica rotura interna del conductor.
5. La sustitución del cable de alimentación es sencilla en modelos con enchufe. En modelos de conexión fija, debe realizarla un electricista.

Las campanas con electrónica de control (modelos con display, control táctil o regulación electrónica de velocidad) incorporan una fuente de alimentación interna formada por un transformador o un convertidor de conmutación y uno o varios condensadores electrolíticos. Cuando el condensador falla —por envejecimiento, sobretensión o calor acumulado— la placa deja de generar la tensión de trabajo necesaria para el microprocesador y toda la campana queda sin respuesta. El fallo del transformador es menos frecuente pero produce el mismo síntoma.

1. Descarta primero causas 1 y 2 (fusible y cable). Si ambas están correctas y la campana sigue sin dar ninguna señal, el problema está en la placa.
2. Con la campana desconectada, retira el panel de control (habitualmente 2–4 tornillos Phillips) para acceder a la placa electrónica.
3. Inspecciona visualmente los condensadores electrolíticos: un condensador averiado presenta la tapa abombada o electrolito seco visible en la base. No siempre es visible a simple vista.
4. Anota la referencia de la placa (serigrafía en la PCB) y busca disponibilidad del recambio antes de confirmar la reparación. Muchos fabricantes descatalan las placas a los 7–10 años.
5. Si el recambio de placa supera el 40% del precio de una campana nueva equivalente, valora la sustitución del equipo.

En modelos con panel táctil capacitivo (sin botones físicos), la acumulación de grasa, humedad o un impacto sobre la superficie pueden inutilizar completamente la interfaz de usuario. La campana recibe tensión y funciona internamente, pero no responde a ningún toque porque el sensor capacitivo está contaminado o dañado. En modelos con botonera mecánica, el fallo es la oxidación o rotura física de los microinterruptores. Este fallo es característico porque la campana puede encenderse si se alimenta directamente el motor (cortocircuitando el panel), pero nunca desde los botones.

1. Limpia el panel táctil con un paño seco o ligeramente humedecido con alcohol isopropílico. La grasa de cocina es dieléctrica y puede anular la sensibilidad capacitiva.
2. Comprueba si el modelo tiene función de reset de fábrica: normalmente consiste en mantener pulsado el botón de encendido durante 10 segundos con la campana conectada a la red.
3. En modelos con bloqueo de seguridad (función "child lock"), busca el icono de candado en el panel: si está activado, mantén pulsado el botón correspondiente 3–5 segundos para desbloquearlo.
4. Si el panel táctil sigue sin responder tras la limpieza y el reset, el sensor está dañado y debe sustituirse. En la mayoría de modelos el panel es un módulo independiente conectable.
5. Busca el recambio por referencia del modelo. Marcas como Bosch, Siemens o Balay tienen buena disponibilidad de recambios de panel hasta 8–10 años después de la fabricación.

Cuando el motor se bloquea mecánicamente (rodamientos completamente atascados) o se quema eléctricamente (devanado en cortocircuito), la protección interna de la placa corta la alimentación de toda la campana para evitar un incendio. El resultado externo es idéntico a un fusible fundido: la campana no da ninguna señal. La diferencia es que al reemplazar el fusible, éste vuelve a fundirse de inmediato porque el cortocircuito del motor sigue presente. El olor a quemado tras el último intento de encendido es el indicador más claro de este fallo. La misma lógica de protección opera en el fuego de vitrocerámica que no calienta: cuando la resistencia se cortocircuita, el termostato de seguridad corta toda la zona.

1. Si el fusible nuevo salta inmediatamente al reconectar la campana, el problema es el motor u otro cortocircuito interno. No vuelvas a poner un fusible sin identificar la causa.
2. Desconecta la campana y gira manualmente el rodillo de aspas con el dedo. Si no gira o gira con resistencia anormal, el motor está bloqueado mecánicamente.
3. Inspecciona el interior con la campana desconectada: ¿hay olor a quemado, componentes ennegrecidos o restos de grasa carbonizada cerca del motor?
4. Anota el modelo exacto del motor (etiqueta en el propio motor) para consultar disponibilidad del recambio antes de presupuestar la reparación.
5. Compara el coste de sustitución del motor (100–300 € con mano de obra) frente al precio de una campana nueva equivalente. En equipos con más de 10 años, la sustitución suele ser la decisión más económica.